В машине с паяльником

Часто вижу на форумах и в tg-чатах вопросы, как правильно поменять задние колодки на Атласе. Ответы на них встречаются и правильные, и неправильные, и порой откровенно бредовые. Очевидно, что даже большинство отвечающих очень плохо понимает устройство электроручника (electronic parking brake, далее для краткости EPB) и как правильно к нему подступиться. Из-за этого непонимания, тема обросла какими-то мифами, никакого отношения к реальности не имеющими. Давайте развенчаем эти мифы и легенды. Через 5 минут вы будете знать всю правду об этом, поехали!

На рисунке ниже показано внутреннее устройство суппорта с EPB. Как видите, оно достаточно простое. За работу ручника отвечают всего лишь 3 компонента - гайка сложной формы внутри поршня; шпиндель с резьбой, на который она накручена; электромотор, вращающий шпиндель.

За счёт своей хитрой формы и пазов в поршне, гайка может свободно перемещаться внутри поршня вдоль оси (влево-вправо на рисунке), но не проворачиваться в нем. Когда моторчик вращает шпиндель в одну сторону, гайка скручивается с него, идет влево и давит на дно поршня. Давление гайки передается поршнем на колодки и они зажимают тормозной диск. Это постановка на ручник. Моторчик вращает шпиндель в другую сторону - гайка накручивается на шпиндель, движется вправо, давление на поршень пропадает и он освобождает колодки. Это снятие с ручника. Всё элементарно.

Теперь о проблеме замены колодок. В процессе износа колодок, поршень всё больше и больше выходит из суппорта, и чтобы поставить новую колодку, поршень нужно вдавить обратно. Это все знают. Но в суппорте с EPB, гайка при износе колодок так же следует за поршнем, всё время оставаясь возле его дна и всё больше скручиваясь с шпинделя (положение как на нижнем рисунке). И при попытке вдавить поршень для замены колодок, он упирается в гайку и просто вдавить его невозможно. В этом и заключается проблема.

Итак, мы подошли к самому главному. Проблема есть и без дополнительных плясок с бубном ее не решить. И существует немало вариантов решения:
1. Мифический. «Да всё просто, надо только заглушить машину удерживая кнопку ручника, чтобы он не затянулся». Нет, этого недостаточно. Естественно, перед работой так и надо глушить, без постановки на ручник, иначе с зажатыми колодками вообще не снять суппорт. И если, например, вы просто делаете профилактику, а колодки остаются старые, то больше ничего не нужно. Но если вы меняете старые изношенные колодки на новые, этого категорически недостаточно. При штатном снятии ручника гайка отходит от дна поршня совсем чуть-чуть и по-прежнему будет мешать вдавить поршень до конца.
2. Правильный (с точки зрения сервис-мануала). Нужен сканер, умеющий полноценно работать с машиной. С его помощью EPB переводится в так называемый сервисный режим. По сути, это команда мозгам крутить моторчик ручника пока гайка не накрутится до упора. После этого поршень свободно вдавливается до конца, т.к. гайка уже не мешает.
3. Электрический. Скинуть разъем с моторчика и подать питание на моторчик напрямую. Например, кинуть два длинных провода от аккумулятора и просто коснуться ими клемм моторчика. Многие так и делают. Я бы не рекомендовал, а если решились - аккуратно, легко устроить замыкание и в лучшем случае пожечь эти провода. При этом надо будет ещё полярность подбирать опытным путем, чтобы он крутился именно на ослабление, а не затяжку.
Видел идеи купить подходящий разъем и сделать всё красиво. Ну можно, только стоит ли ради такой редкой задачи? Ещё говорят, что моторчику и 9В батарейки «Крона» достаточно, чтобы крутиться. Не пробовал, очень возможно. И это конечно безопасней, но нужна «Крона». Upd: поступила информация, что пробовали "Кроной" - не получилось.
В общем, тут большой простор для фантазии, а смысл тот же - вращением моторчика отвести гайку до упора, чтобы она не мешала потом вдавить поршень.
4. Механический. Вариация предыдущего способа, но без электричества. Просто снять моторчик (2 болта под шестигранник «на 5»). И потом, вставив тот же шестигранник в шлицы шпинделя (т.е. туда, куда входит ось моторчика), покрутить его. Крутить надо по часовой стрелке, пока не почувствуете сопротивление, это значит гайка уперлась. Дальше, как и в предыдущих способах, просто вдавливаем поршень.
Достаточно простой и быстрый способ. Скорее всего даже более быстрый, чем возня с проводами или батарейкой. При снятии моторчика не пролюбите резиновое уплотнительное кольцо. Оно тоненькое и легко не заметить как упало и потерялось.
5. Ручной. Вообще ничего не делаем с моторчиками и гайками. Просто поршень надо крутить и вдавливать. Говоря выше об устройстве суппорта, я не зря упомянул, что гайка не может проворачиваться относительно поршня. Когда мы крутим поршень, крутится и гайка, что нам и нужно. Можно одновременно крутить и вдавливать, для этого продаются специальные приспособления. Подручными средствами делать это одновременно не очень удобно, поэтому можно сначала покрутить, потом вдавить. Если недостаточно, то в несколько этапов «покрутили - вдавили», пока поршень не зайдет до конца.
Тоже очень простой способ. Крутить надо так же по часовой стрелке. Единственно, следите за пыльником поршня, легко продырявить сорвавшимся инструментом.

На этом всё. Кто дочитал, тот молодец. Можете теперь с умным видом рассказывать чайникам, как надо делать. Для истинных фанатов даю ссылку на интересный мануал от VAG (на русском), где подробно расписаны устройство и принципы работы систем EBP и Auto Hold. http://almarka.ru/wp-content/uploads/2019/08/elektromekhanicheskij-stoyanochnyj-tormoz-346.pdf

PS. EPB на подавляющем большинстве машин устроен аналогично, отличия могут быть лишь в нюансах. Так что данный опус актуален не только для Атласа.

На испарителе кондиционера часто заводится разная микроскопическая живность, после чего в машине появляется стойкий запах ссаных мокрых тряпок. С этим недугом прекрасно справляются баллоны с пенным очистителем кондиционера. Их много разных, можно выбрать кому что нравится по бренду и цене. Я неоднократно использовал Step-up SP5152 или G-Power GP-517. При покупке обращайте внимание на наличие длинной трубки - зонда, с помощью которого содержимое баллона впрыскивается в недра печки. Например, у этого Step-up он не идет в комплекте с баллоном, а продается отдельно.

При использовании таких очистителей, возникает вопрос, куда их брызгать. В инструкции к ним, как правило, предлагается загнать машину на яму или подъемник, после чего ввести зонд в выход дренажной трубки кондиционера на днище автомобиля. Это наиболее оптимальное решение, т.к. дренажная трубка ведет прямо к испарителю, и вся пена будет доставлена точно по назначению. Но мало у кого под рукой есть собственная яма, а уж тем более подъемник. Хитростью, как обойтись без этого, я собственно и хотел поделиться.

На центральной консоли под бардачком, в районе левой ноги пассажира, есть съемная накладка. Крепится одним саморезом под заглушкой и двумя защелками в задней ее части. Под этой накладкой и спрятана дренажная трубка. Она резиновая и верхним концом просто надета на пластиковый штуцер печки, без всяких хомутов. На фото это место указано стрелкой. Просто рукой стаскиваем трубку со штуцера, в него вставляем зонд баллона и распыляем туда весь баллон. Не надо вставлять зонд на всю длину, сантиметров 20-30 достаточно, я думаю, ведь испаритель где-то уже совсем рядом. Потом надеваем обратно дренажную трубку, ну и дальше по инструкции к баллону - ждем, проветриваем.

Категорически рекомендую эту процедуру совместить с заменой салонного фильтра и перед очисткой обязательно снять его. Если пена до него доберется, он может просто раскиснуть и вся эта грязь потечет в вентилятор печки.

Практически сразу после покупки Атласа, возникла идея заменить родной пластиковый поводок заднего дворника на что-то другое. Недостатков у пластикового поводка немало. Он достаточно хрупкий и ломается (случаи поломки были и здесь на форуме, и по опыту на других машинах). Щетку под него не купишь просто так, в любом магазине. Наконец, по моему мнению, он просто уродлив.

Долго ездил, обращая внимание на поводки других автомобилей в потоке и присмотрел несколько вариантов. Наконец, увидел то, что на первый взгляд должно подойти. Это поводок от Freelander 2. Нашел по каталогам партномер - LR003297 и, поскольку 100% уверенности, что подойдет не было, заказал такой подешевле с разборки.

В итоге поводок встал как родной. Без напильников и бубнов, просто меняем один на другой. В комплекте с ним была убитая щетка размером 33 см, купил такую же. Это уже больше наших 30. Но без проблем должна влезть и 34 см, что значительно увеличивает сектор очистки по сравнению с нашей. Крепление щетки "крючок", наверное самое распространенное - ассортимент щеток на любой вкус.

Я очень доволен полученным результатом.

Многие охранные системы имеют возможность выдать сигнал на включение подогрева сидений при минусовых температурах. В этой инструкции я подробно описал как можно реализовать такую функцию при установке сигнализации на Атлас.

seat_heater.pdf

При установке сигнализации с автозапуском практически обязательной опцией является отключение дворников при автозапуске. Тем не менее, многие установщики по разным причинам не реализуют ее. Выкладываю инструкцию, следуя которой вы самостоятельно можете доработать уже установленную сигнализацию, либо предоставить эту инструкцию установщику.

Реализация очень простая. Достаточно всего лишь одного (или двух, если блокировать еще и задний дворник) обычного автомобильного 5-контактного реле, которое подключается к одному (или двум) проводу в жгуте автомобиля.

wiper_block.pdf