Alex7777

@Alexey83 контакты в личку

именно так!!! на малых напряжениях (12 вольт) минимальное нарушение контакта прерывает цепь.... и чем больше электроники в авто, тем больше глюков... усугубляют картину с глюками переходы температуры через 0 (ну или чуть ниже 0).... производитель мог бы конечно использовать более качественные разъёмы, но имеем то, что имеем... кстати не факт. что в дорогих авто нет таких глюков.... при таком же количестве электроники буде всё то же самое (+-10%).... выход один - ждать сухой / тёплой погоды и герметизировать (по max) разъёмы... продувать, прочищать и силиконить ацетатным (воняет уксусом) герметиком (любым)..... а вообще это *опа конечно....

всё зависит от спины.... у моей " глаза есть и она видит " необходимость ....

хотел брать тигуана перед атласом.... уверен, мой выбор правильный на сегодняшний день... немец обгадился по-полной.... позорняк !!!! в комментах есть полный разбор этих полётов от спецов (как минимум два хорошо расписанных)..... вывод однозначный - НЕМЕЦ ПРО*РАЛ тест.... лаваш и атлас делят первое место (цели разработчиков были разными и эти цели достигнуты)...

говорил как-то с технотой мэйджер-авто на псковской.... выяснился интересный факт.... оказывается регламенты ТО на Atlas-a разные в разных странах (РБ / РФ / Китай) и было сказано, что так и должно быть.... выводы: 1. ТО не для того, что бы Ваше авто "жило" долго и счастливо, а для того, чтобы дилер денег заработал (выполнение не нужных работ)... 2. ТО составлено таким образом, что бы авто "плавненько стухало" и опять же дилер денег заработал (выполнение ремонтов, но уже не гарантийных)... 3. Необходимо самим "вычислить" и "залатать" дырки в регламенте ТО для РФ (кому не нравится п.3, читай п.1)

@Aleks803 , юмора то Вы не поняли.... ну да ладно.... проехали.....

@Павел Артемьев , нет обид..... есть удивление..... пока залито от ОД.... но буду уходbть от диллерского shell-a... скорее всего на sae 10(5)w30 / asea a5(c1) / api не ниже SL / щелочное повыше ... примерно так... японцев лить не буду.... кот в мешке (по ним нет инфы).... торговые марки мне пофиг... к лету поближе определюсь.... по середине периода эксплуатации лью supratek в помощь просевшему пакету..... ну и пробег на масле не более 250 моточасов (не более 700 литров топлива между сменами масла)... думаю такой режим будет нормальным для этого двига.... (если жрать начнёт, менять по asea и hths нужно будет) а мозги, даааа, кипят....

@Адмирал70 любой источник должен быть не руководством к действию (в том числе и рекомендации производителя), а информацией к размышлению... цели "забивать кому-то головы" нет..... цель одна - глубже разобраться в вопросе (лично мне нравиться изучать и разобраться в чем-то).... техническая литература всегда даёт достоверную инфу только в некоторых ограничениях / условиях, т.о. с ней то же осторожнее нужно быть.....

в среднем у всех свесы порядка 15 см и он (свес) с козырьком не связан.... у @Valex был вопрос про козырёк а Вы про свес

бесспорно, если куда-то тебя выдернули на 1-2 месяца, то сделать в это время с авто ничего не получится и ЛЮБОЙ акб на ЛЮБОЙ (кроме таза может быть) машине ляжет.... нужно быть морально готовым к этому.... не буду приводить примеры "из жизни" и как пришёл к выводам ниже, но решение вопроса может быть следующим (решение опробовано, рабочее)... выводим вниз машины пару проводов от клемм акб, концы изолируем, ПРЯЧЕМ!!! бортуем хомутами.... всЁ.... плюшки можете сами для себя расписать, но это нужно делать до того, а не после ))) УДАЧИ ВСЕМ !!!

@val.r всё верно ! но... но при температуре ниже -15 (на -15 ещё всё норм)... при -18 начинается та фигня о которой Вы написали....

@Miv277 ещё раз выложу ссылку .... https://www.drive2.ru/b/532014645091762318/ логика вещей сама говорит о том, что для расширения даипазона условий работы базового масла туда нужно что-то булькнуть... и чем шире диапазон условий работы выходного масла, тем больше в базовое масло налили... нам 40-ка даже для юга не сильно нужна, так зачем Вам в двиге то овно, которое ливанули (что бы получить 40-ку)? то же касаемо и нижних цифирь по SAE... я совсем не против полимеров ... но если бы они работали только в холодной зоне двига.... в горячей зоне (кольца поршня) полимеры однозначное зло... так понимаю тут стоит задача минимизации количества загустителей (полимеров) при ограничении температурных условий работы масла (стандарт по SAE верхняя граница)... примерно так.... к инфе из ссылки выше тоже нужно относиться осторожно... Виталик ещё тот "конь".... известный....

@Miv277 в этом масле полимеров и загустителей будет немеряно...... ну разок залить можно будет без опаски.... но только разок... @alex59 так я сам для примера нашёл один из вариантов AMSoil-а... но количество таких масел действительно маленькое на рынке... выбирать практически не из чего....

приемлемая цена.... найти бы этих друзей ещё.... в молчанку играют

пао это основа сини (4 группа базовых).... на сколько я понимаю... ну а смысл говорить об основе... да основа важна, но её всегда доводят.... да и какая разница какая основа, если выходной продукт Вас удовлетворил по качеству.... где-то видел, что основа a5/b5 и a3/b4 3-я группа (не пао).... ну и что.... что это меняет в характеристиках выходного продукта (которые гарантировал производитель)?

тут https://www.drive2.ru/b/532014645091762318/ интересная инфа .... она не в пользу выбора выше (0w40)... вообще прихожу к выводу что "чем универсальнее - тем хуже"... было сказано о холодных стартах, но ведь масло работает потом не холодным (и очень даже не холодным).... пропускаемость через маслосъёмные у любых масел будет хорошая (можно сказать одинаковая у 0w и даже 15w) на прогретом двиге... и это так по одной причине... вязкость по SAE регламентируется на низких температурах 40 и 100 гр.ц. (и там она действительно будет сильно разная у 0w и 15w), но в области маслосъёмных температура высокая (кто-то говорит около 300 (+-) градусов), а там по текучести масла различаются не на столько что бы об этом говорить ... сильно плотная плёнка (при hths>3,5) нам тоже не нужна (не достаточно снялось масло со стенок = угар), а про присадки (полимерные загустители в том числе) вообще говорить не приходится... просто прямое зло от полимеров (асфальт образуется в двиге).... в 30-ке полимеров должно быть меньше (в разы)... так что 40-ку я не рискну лить.... да и с 30-ками разбираться нужно.... синь/полусинь... да хоть минералка, чтоб только овна там не было и удовлетворяла характеристикам двига, ну и моим хотелкам по щелочному (что бы через 1000 км не менять его), по угару, по антифрикционным присадкам и т.д. (но такой минералки не будет)... а двиг не знает синь там или полусинь ... ему пофиг....

не купил бы такой... кот в мешке...... 1. нет полного 2. производят в Китае... авто не адаптирован под РФ (китайские NL-3 и белорусские те же NL-3 сильно разные машины)... 3. 360 конечно красиво делится на 3, но двигу всё же легче с 4-мя горшками (надёжность)... 4. АКПП рулит однозначно (даже у немцев роботы кривые, что тут говорить о китайцах)... 5. двиг сильно форсирован (более 80 лошадей с литра - перебор)..... УДАЧИ ВСЕМ !!!

!!! инфа по двигу 2,4... для 1,8 "своя свадьба" я тоже склоняюсь к этому выводу.... но там не всё так просто.... коробчатые кольца "хуже / меньше" снимают плёнку (поэтому угар / зола / абразив, а при высоком hths эта ситуация сильно усугубляется), дырки в них маленькие (забиваются, масложёр усиливается)... с другой стороны при низком hths плёнка слабенькая и возможны задиры / съём хона и т.д. и всё это ложится на условия эксплуатации (зима / лето, наваливаем / не наваливаем, качество базы и ).... сильно полагаться на рекомендации производителя и ОД нет смысла (там маркетологи и задача у них - снять бабки) ... искал инфу в тырнете по рекомендациям hths под коробчатые кольца... ничего не нашёл.... да, hths 2,9-3,5 для нас наверное лучше, чем >3,5, но при этом что делать с рек. по SAE ? нужно придерживаться рекомендаций производителя? .... т.е. должно быть по ASEA A5/B5, но при этом по SAE думаю поднять до 10w30... скорее всего такое масло будет сложно найти (AMSoil арт.XLT1G, A5/10w30/hths=3,3)... что думаете, форумчане?

@NickM познавательно..... спасибо.... что бы подобного избежать нужно иметь джамп-стартер или предлагаю вариант (сам так делал около 5 лет... джамп-стартеров тогда не было).... дома должен быть маленький АКБ (лучше гелевый) где-то на 12-15 А/ч, преобразователь (самый слабенький) 12В-220В и зарядка АКБ (самая простая).... при наступлении форс мажора засовываем это всё под капот и заряжаем АКБ около 30 минут (на большее маленького не хватит)... я свою прошлую машину эксплуатировал редко, поэтому вышеописанную операцию приходилось проделывать 2 раза в неделю и всё получалось и заводилось (дизель в -25, АКБ 95 Ач, после 2-3-х недельного простоя).... так что вариан рабочий УДАЧИ ВСЕМ !!!

звините, не хотел обидеть.... имел в виду что там находятся .... но ссыль битая....

Уникально, конечно..... но только забыли добавить что они сидят в Питере (видимо в этом униккальность предложения и состоит) дааа.... ссыль битая.... перехода по ней нет

не стоит заморачиваться полной заменой ... для полной замены обычно в разрыве магистрали радиатора ставят слив и закачку под давлением (имитация штатного режима) масла.... загоняют 11-12 литров (замена вытеснением) и считают что полная замена произведена... но совсем новая жижа для АКПП не есть гуд, да и совсем "начисто" поменять масло таким способом не получится (физика, а заплатите по-полной).... есть лучше вариант... каждые 20 т.км частичная подмена масла АКПП... как по мне - лучший вариант... 1. не нужно нарушать магистраль до радиатора; 2. жижа выходит на эксплуатационный режим и её чистота поддерживается постоянно; 3. за 60 т.км Вы полностью замените гидражку, но не будите дожидаться её убийственного состояния и в АКПП будет гарантированно всё чисто.... 4. нет нужды каму-то платить (частичную замену сделать не сложнее замены масла в движке).... ВСЕМ УДАЧИ!!!

искал статистику в подтверждение слов выше... не нашел.... Bo Yue продано в 2019 году около 208000.... но это Bo Yue и это в Китае.... Atlas продано в 2019 году около 7000 - это у нас (Бел \ РФ).... да, наш рынок меньше.... но это не значит, что эти продажи не важны для китайцев, это не значит, что продажи не будут увеличиваться... почему-то не нашёл продажи geely в гейропе и пендосии...

@Семеныч https://www.youtube.com/watch?v=czg_EB0m4xs там ответ показано.... короче коробки овно и оно у нас стоит... понимаю, что в ролике ушатаный двиг, но лично мне от этого не легче.... нужно самому не дожить до такого состояния двига.....

даа, @Семеныч , похоже фальшстарт у меня с "УРААА" получился....... на JLD-4G24 и JLD-4G20 разные кольца идут..... для JLD-4G20 набр в составе : 1 - 1016050945 PISTON RING I(GX7) (компрессионное верхнее), 2 - 1016050946 PISTON RING II(GX7) (компрессионное нижнее), 3 - 1016050947 COMBINATION OIL RING(GX7) (а вот это наборное маслосъёмное 2шт тонких и пружина между ними) для JLD-4G24 набр в составе : 1 - 1016050339 (компрессионное верхнее), 2 - 1016050338 (компрессионное нижнее), 3 - 1016050341 (а вот это КОРОБЧАТОЕ маслосъёмное с пружиной внутри) все что выше из каталога.... ошибок не должно быть... так что мужики, извините.... рано я вас всех обрадовал... на 2,0 литра и 2,4 литра идут совершенно разные кольца... и получается у нас на 2,4 литра - КОРОБКИ как на камри 30(40) 2,4.... ошибся я .... в тырнете много напутанного, у Семёныча фото с ошибками.... и с маслом лажовая у меня инфа получилась.... коробки не любят высокий hths..... масло от ОД (A3/B4) может к 100 тыс. пробега засрать двиг..... короче опа.... опять мозг ковырять, с тырнетом разбираться (чтоб не убить машину)......