Джин

Поделюсь своими замечаниями по работе акпп при замене в ней жидкости. Пробег 30000 км, 4 года эксплуатации. Сразу скажу, проблем в алгоритме работы коробки не было. Единственно в последнее время заметил, что по трассе в режиме круиза при переключении с 4-ой на 5-ю при оборотах около 4-х тысяч и скорости 90-100 км/ч происходил ощутимый толчок, ну и всё. Менял у диллера. Заменилили 4,5 литра. Вышеописанные толчки ушли, остался небольшой, еле ощутимый даже не толчок, а как при механике переход с высоких оборотов на низкие. Что стало заметно лучше: 1) раньше при торможении движком и сброса скорости до 20-30 км/ч, при этом коробка переходила на 3-ю скорость, и далее при нажатии на педальку газа происходил ощутимый удар на трансмиссию. Сейчас это ушло, скорость стала мягко увеличиваться с нажатием педальки газа. Следующее: 2) в тягун, когда движок уже не раскручивается от напруги, передача долго (секунд 10-15) сама не переключалась вниз, если не нажимать педальку газа более 2/3 её хода. Сейчас буквально 2-3 сек. и передача сама перескакивает вниз при удержании педальки газа в одном положении. Жидкость была нетёмная, гарью не пахла.

Про "здоровье" и проверку АКК: https://dzen.ru/video/watch/6550a5cac043a348da98ed6a.

В жизни бывает всё, даже чего не может быть. Когда такие "непонятки" (при этом не буду описывать процедуру измерения плотности электролита, долива при необходимости дистилированной воды, как заряжать АКК и т.д.) делаю так: заряжаю АКК и подключаю лампочку галогенку на 55Вт (это ток приблизительно 4,5А). Если АКК 60Ач и он хороший, то лампочка ярко горит около 10ч. В АКК все внешние параметры могут быть на уровне, а ёмкости тю-тю. Почему так, можете теорию почитать. Там ещё заморока с пусковым током, но отбрасывая теоритическую муть этот ток косвенно связан с ёмкостью АКК.

Именно так и есть, потребление как "уснёт" где-то 50-70 мА, может со временем даже меньше. Приехал в Анапу, напряжение после остывания мотора было 12,86 В. Накрыл машину чехлом, тройку раз открывал по надобности, на 10 день уезжал, напряжение стало 12,72 В. Сигналка ещё стоит Старлайн 93. А когда до этого был в Крыму, боялся что за 12 дней простоя аккумулятор разрядится, так я машинку замучил. Уходил далеко ставил на сигналку, приходил снимал с сигналки, благо стояла в закрытом дворе, и так каждый день по несколько раз. Уезжать напруга стала 12,2 В.

Три зимы откатал на дубликатах родных от Аутела. Проблем пока не было.

Внесу свои пять копеек в проблему решения свиста в дверных уплотнителях. Сразу оговорюсь, что сделал так недавно, и для полного счастья необходимо поездить. Взял резиновый жгутик диаметром 3 мм. и просто вложил его во внешнюю канавку резинового уплотнителя. Держится крепко, при закрытой двери зажимается штатным уплотнителем, щель отсутствует.

(Двиг. 2.4). С завода залит был Shell. За 9 т.км, с учётом поездки на юг (3 т.км), уровень просел на 7 мм, причём 5 мм пришлось на поездку в Крым (круз-контроль местами раскручивал двиг. до 4000 об/мин). В прошлом году на ТО-1 офф. дилл. залил Teboil 5W-30 FS. За 3 т.км по городу уровень уменьшился на 5 мм, и ещё на 10 мм после поедки на юг (2600 км), также пользовался круизом.

Да не, и на стоке нормально можно поддать. Особенно когда идёшь на круиз контроле, в горку, гружёный на тахометре можно и под 5000 увидеть.

Сначало купил Seintex. Не понравились низким бортиком и отсутствием коврика под педалью газа (грязь и снег сыпятся на ковёр). Приобрёл Rezkon. Борта выше где-то на полтора сантиметра, жёстче, коврик под педалями сплошной, задние действительно поделены на две половинки (кстати удобнее чем на три). Единственно, материал у Seintex по моему мнению получше, ноги меньше скользят и материал более стойкий к "загрязнению".

Да замажте просто чёрным герметиком, да и фиг с этой заглушкой, всё равно дверь багажника прикрывает торец молдинга.

Возвращался с юга, была ситуация аналогично описанная Валерием ZX. Недавно на мойке самообслуживания, при направлении потока воды в арку переднего крыла с уровня чуть ниже середины колеса от передней части в сторону салона также услышал похожее завывание, находясь соответственно при этом снаружи автомобиля. Повторил несколько раз и каждый раз слышал завывание. Короче, мужики, это не зеркало, вой возникает где-то в подкрыльном месте.

Лечится перетяжкой глушителя по его внешней части в двух местах (приблизительно симметрично по ширине глушителя) стяжками из нержавейки. Для более плотного прилегания стяжек под них в верхней части глушителя можно подсунуть пластинки из металла (небольшие, у меня получилось где-то 1х10 см и толщиной около 2 мм). Перед этим я покрасил глушитель огнеупорной серой краской под цвет заднего бампера, ну и потом этой же краской покрасил стяжки и пластинки под ними. Кстати, все сварные швы на всём протяжении выхлопной системы закрашены краской. Сейчас звенящий звук проявляется после падения внешней температуры воздуха ниже -5 гр. и буквально секунд на 30...минутку, при этом звук значительно тише от первоначального, больше похож на звук остывающего металла, типа потрескивания. Получается, когда глушитель холодный, то внутренний резонатор где-то касается внешней оболочки глушителя, а при прогреве начинает плотнее прилегать. При внешней температуре воздуха выше 0 гр. даже без доработки никакого звенящего звука не было.