Часто вижу на форумах и в tg-чатах вопросы, как правильно поменять задние колодки на Атласе. Ответы на них встречаются и правильные, и неправильные, и порой откровенно бредовые. Очевидно, что даже большинство отвечающих очень плохо понимает устройство электроручника (electronic parking brake, далее для краткости EPB) и как правильно к нему подступиться. Из-за этого непонимания, тема обросла какими-то мифами, никакого отношения к реальности не имеющими. Давайте развенчаем эти мифы и легенды. Через 5 минут вы будете знать всю правду об этом, поехали!

На рисунке ниже показано внутреннее устройство суппорта с EPB. Как видите, оно достаточно простое. За работу ручника отвечают всего лишь 3 компонента - гайка сложной формы внутри поршня; шпиндель с резьбой, на который она накручена; электромотор, вращающий шпиндель.

За счёт своей хитрой формы и пазов в поршне, гайка может свободно перемещаться внутри поршня вдоль оси (влево-вправо на рисунке), но не проворачиваться в нем. Когда моторчик вращает шпиндель в одну сторону, гайка скручивается с него, идет влево и давит на дно поршня. Давление гайки передается поршнем на колодки и они зажимают тормозной диск. Это постановка на ручник. Моторчик вращает шпиндель в другую сторону - гайка накручивается на шпиндель, движется вправо, давление на поршень пропадает и он освобождает колодки. Это снятие с ручника. Всё элементарно.

Теперь о проблеме замены колодок. В процессе износа колодок, поршень всё больше и больше выходит из суппорта, и чтобы поставить новую колодку, поршень нужно вдавить обратно. Это все знают. Но в суппорте с EPB, гайка при износе колодок так же следует за поршнем, всё время оставаясь возле его дна и всё больше скручиваясь с шпинделя (положение как на нижнем рисунке). И при попытке вдавить поршень для замены колодок, он упирается в гайку и просто вдавить его невозможно. В этом и заключается проблема.

Итак, мы подошли к самому главному. Проблема есть и без дополнительных плясок с бубном ее не решить. И существует немало вариантов решения:
1. Мифический. «Да всё просто, надо только заглушить машину удерживая кнопку ручника, чтобы он не затянулся». Нет, этого недостаточно. Естественно, перед работой так и надо глушить, без постановки на ручник, иначе с зажатыми колодками вообще не снять суппорт. И если, например, вы просто делаете профилактику, а колодки остаются старые, то больше ничего не нужно. Но если вы меняете старые изношенные колодки на новые, этого категорически недостаточно. При штатном снятии ручника гайка отходит от дна поршня совсем чуть-чуть и по-прежнему будет мешать вдавить поршень до конца.
2. Правильный (с точки зрения сервис-мануала). Нужен сканер, умеющий полноценно работать с машиной. С его помощью EPB переводится в так называемый сервисный режим. По сути, это команда мозгам крутить моторчик ручника пока гайка не накрутится до упора. После этого поршень свободно вдавливается до конца, т.к. гайка уже не мешает.
3. Электрический. Скинуть разъем с моторчика и подать питание на моторчик напрямую. Например, кинуть два длинных провода от аккумулятора и просто коснуться ими клемм моторчика. Многие так и делают. Я бы не рекомендовал, а если решились - аккуратно, легко устроить замыкание и в лучшем случае пожечь эти провода. При этом надо будет ещё полярность подбирать опытным путем, чтобы он крутился именно на ослабление, а не затяжку.
Видел идеи купить подходящий разъем и сделать всё красиво. Ну можно, только стоит ли ради такой редкой задачи? Ещё говорят, что моторчику и 9В батарейки «Крона» достаточно, чтобы крутиться. Не пробовал, очень возможно. И это конечно безопасней, но нужна «Крона». Upd: поступила информация, что пробовали "Кроной" - не получилось.
В общем, тут большой простор для фантазии, а смысл тот же - вращением моторчика отвести гайку до упора, чтобы она не мешала потом вдавить поршень.
4. Механический. Вариация предыдущего способа, но без электричества. Просто снять моторчик (2 болта под шестигранник «на 5»). И потом, вставив тот же шестигранник в шлицы шпинделя (т.е. туда, куда входит ось моторчика), покрутить его. Крутить надо по часовой стрелке, пока не почувствуете сопротивление, это значит гайка уперлась. Дальше, как и в предыдущих способах, просто вдавливаем поршень.
Достаточно простой и быстрый способ. Скорее всего даже более быстрый, чем возня с проводами или батарейкой. При снятии моторчика не пролюбите резиновое уплотнительное кольцо. Оно тоненькое и легко не заметить как упало и потерялось.
5. Ручной. Вообще ничего не делаем с моторчиками и гайками. Просто поршень надо крутить и вдавливать. Говоря выше об устройстве суппорта, я не зря упомянул, что гайка не может проворачиваться относительно поршня. Когда мы крутим поршень, крутится и гайка, что нам и нужно. Можно одновременно крутить и вдавливать, для этого продаются специальные приспособления. Подручными средствами делать это одновременно не очень удобно, поэтому можно сначала покрутить, потом вдавить. Если недостаточно, то в несколько этапов «покрутили - вдавили», пока поршень не зайдет до конца.
Тоже очень простой способ. Крутить надо так же по часовой стрелке. Единственно, следите за пыльником поршня, легко продырявить сорвавшимся инструментом.

На этом всё. Кто дочитал, тот молодец. Можете теперь с умным видом рассказывать чайникам, как надо делать. Для истинных фанатов даю ссылку на интересный мануал от VAG (на русском), где подробно расписаны устройство и принципы работы систем EBP и Auto Hold. http://almarka.ru/wp-content/uploads/2019/08/elektromekhanicheskij-stoyanochnyj-tormoz-346.pdf

PS. EPB на подавляющем большинстве машин устроен аналогично, отличия могут быть лишь в нюансах. Так что данный опус актуален не только для Атласа.